Заботы садовода в июле

В рядах и междурядьях плодовых культур рыхлят почву и уничтожают сорняки. В сухую и жаркую погоду деревья и кустарники поливают.

Деревья яблони, груши и сливы опрыскивают против грибных болезней и вредителей. В течение месяца необходимо сделать два опрыскивания с интервалом в 15-20 дней.

С появлением падалицы на нижнюю часть штамбов накладывают ловчие пояса из мешковины. Пояса обвязывают шпагатом так, чтобы края их были немного оттопырены и туда могли залезть гусеницы. Проводят повторную нормировку плодов, удаляя слаборазвитые и поврежденные Прореживают и здоровые плоды оставляя у крупноплодных сортов яблони и груши в каждой точке плодоношения по одному плоду через каждые 10-15 см.

Нормировка незначительно уменьшает урожай в год обильного плодоношения, но улучшает качество плодов и создает условия для закладки цветковых почек под урожай будущего года.

Под ветви урожайных деревьев устанавливают подпоры.

Сборные компосты

Среди органических удобрений в приусадебном садоводстве сборные компосты являются лучшим удобрением. Любой хорошо приготовленный компост содержит большое количество органических и других питательных веществ, атакже микроэлементы.

Хороший компост должен отвечать следующим требованиям:

1) вызревший компост имеет темный цвет, в то время как в невызревшем можно обнаружить неразложившиеся части растений;

2) высококачественная компостная масса должна быть сухой; мажущийся компост является свидетельством плохого качества;

3) должен хорошо крошиться;

4) в зрелом компосте невозможно различить составляющие его компоненты;

5) не должен иметь разнородные слои;

6) масса зрелого компоста должна иметь запах садовой земли; гнилостный кислый или аммиачный запах свидетельствует о плохом качестве.

В качестве компостируемого материала можно использовать выполотые сорняки, остатки от обрезки усов земляники, картофельную ботву, опилки, лесную подстилку, дворовый мусор - все, что содержит хотя бы немного органического вещества.

Закладывают компост следующим образом. На площадку, куда не подходит дождевая вода, насыпают 10-15 сантиметровый слой торфа шириной 1,5-2м. Если торфа нет, насыпают хорошую перегнойную землю. На такую подстилку сваливают компостируемый материал слоем в 15-30 см и, если надо, увлажняют, лучше всего - навозной жижей, раствором навоза, фекалий или куриного помета, помоями, а если нет такой возможности - просто водой. Для улучшения качества компоста в него добавляют фосфорные удобрения - 1,5-2%

Если в отходах нет извести, при закладке компоста добавляют молотый известняк, мел, доломит и другие углекислые соли в количестве 2-3% от веса компостируемого материала Вместо известняка можно внести золу или гашеную известь (1,5%).

Если органические отходы не содержат земли, то ее насыпают слоем в 3-5 см. Еще лучше, если вместо земли добавить торф. Таким же образом укладывают и следующие слои, пока высота кучи не достигнет 1-1,5 м. Сверху кучу покрывают торфом или землей.

Если компостируемый материал содержит почти одну клетчатку (солома, опилки и т.п.), в компост, кроме фосфорных удобрений, добавляют азотные (0,7-1 кг на 100кг).

Кучи должны быть все время влажными. Если они пересыхают, их следует увлажнять навозной жижей или водой. Через 1 -2 месяца - перелопачивать.

Для сорняков и другой свежей растительной массы общий срок компостирования - 3-4 месяца. Для медленно разлагающихся материалов, таких, как опилки, иглы хвойных пород, стружки, срок компостирования значительно дольше - 1 -2 и даже 3 года. Медленно разлагающиеся материалы целесообразнее компостировать в отдельные кучи.

Отбросы можно компостировать и в траншеях шириной 1,5м, глубиной в 0,7-1 м произвольной длины. Этот способ более удобен, чем компостирование в кучах. Здесь компостируемый материал ровнее увлажняется и меньше пересыхает.

Как торф использовать?

Как известно, торф образуется в результате разложения органического вещества, причем, разложение происходит в условиях избытка воды и недостатка кислорода.

Различают торф верховой, низинный, переходный или смешанный. Свойства этих торфов различны. Они зависят от вида торфа (его происхождения) и от степени разложения, поэтому при использовании их в качестве удобрения необходимо знать, с каким торфом приходится и меть дело.

Различия в торфах обусловлены происхождением болот, где залегает торф. Верховые болота образуются на ровной поверхности, нередко - на водоразделе. Эти болота получают только бедную питательными веществами атмосферную воду в виде дождей или снега. Из-за бедности питания растительность здесь скудная.

Низинные болота образуются в пониженных местах рельефа (по берегам ручьев и рек, по оврагам), куда стекает вода, и в местах выхода грунтовых вод. Стекая с возвышенных мест, верховые и грунтовые воды по пути растворяют питательные вещества и захватывают их. Относительное богатство воды этих болот питательными веществами создает хорошие условия для растительности.

В зависимости от происхождения торфов разными бывают их химические и агрономические свойства.

Верховые торфа кислые, рН их - 3-4; низинные - слабокислые или нейтральные, иногда щелочные (рН - около 7). Фосфора в верховом торфе мало - менее 0,1 %, в низинном значительно больше - до 1% и более. Азота в верховом торфе около 1%, в низинном - 2,5-3%, иногда - до 4%. Калия во всех торфах мало - 0,05-0,15%.

Азот, содержащийся в торфе, может восприниматься растениями только после того, как торф разложится.

Без компостирования в качестве удобрения можно вносить лишь богатые зольными веществами, хорошо разложившиеся (не менее 30%) низинные торфа с содержанием извести не менее 2% (чем больше, тем лучше).

Наилучший способ подготовки торфа к внесению - приготовление торфонавоз-ных и торфофекальных компостов. Кислые верховые торфа компостируют еще двумя способами: щелочным и кислым.

При щелочном компостировании к торфу прибавляют щелочные удобрения (например, золу, известь) в таких количествах, чтобы сделать торф нейтральным или, что еще лучше, - слабощелочным; это улучшит условия развития бактерий, которые в кислых торфах развиваются крайне слабо. На 100 кг сырого торфа дают 3-5 кг извести или древесной золы - в зависимости от кислотности торфа.

Кислое компостирование ставит задачей использовать кислоту торфа для растворения фосфоритной муки и перевода ее фосфора в усвояемое состояние. Сам же торф в результате смешивания с фосфоритной мукой слегка утрачивает кислотность. На 100 кг сырого торфа добавляют 1-2 кг фосфоритной муки.

Как при кислом, так и при щелочном компостировании торфа кучи при закладке и по мере подсыхания надо поливать. Если есть возможность, для полива лучше использовать навозную жижу, фекалии.

В саду торф можно использовать для мульчирования насаждений. Осенью его заделывают в почву.

Применяют торф также и для улучшения физических свойств - рыхлости песчаных и тяжелых глинистых почв. Во всех этих случаях лучшие результаты дает низинный торф.

Качество опрыскивания

Невнимание к качеству опрыскиваний, так же, как и к срокам их проведения, может снизить их эффективность.

Очень важно точно соблюсти рецептуру и правильно приготовить нужный состав. Более низкая, чем требуется, концентрация препаратов не уничтожит вредителя и не предупредит распространение болезни. Слишком высокая, наоборот, может вызвать сильные ожоги листьев и плодов, снизить урожай. Плоды при этом часто становятся уродливыми, имеют опробковввшую поверхность, теряют товарную ценность.

При опрыскивании деревьев во время вегетации (летний период) необходим мелкий распыл жидкости, без образования и стекания крупных капель, которые могут вызвать ожоги растения. Ядохимикат должен быть нанесен тщательно и равномерно как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листьев и плодов, где обычно находится главная масса сосущих вредителей.

Во избежание ожогов растений нельзя проводить опрыскивание в жаркие часы дня (примерно с 11 до 16 часов), а также по росе и сразу после дождя (ядовитая жидкость может быть разбавлена водой или стечь с растения).

Лучшее время для опрыскивания - утро безветренного дня при нежаркой погоде (после высыхания росы) или вечер после спада солнцепека. Если сразу после опрыскивания пойдет дождь, опрыскивание надо повторить.

Большая часть препаратов для защиты садов от вредителей ядовита для людей. Поэтому, приготовляя составы и работая с ними, необходимо строго соблюдать все правила техники безопасности. Работать с ядовитыми препаратами надо в соответствующей спецодежде и с респираторами. Глаза должны быть защищены специальными очками. Руки и лицо перед опрыскиванием следует смазывать вазелином.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. с-х наук.