Засушливое лето заставляет усиленно поливать овощные грядки. Высокая температура и ветер способствуют быстрому испарению воды. Ведь без воды не вырастить овощей. Она необходима для растворения питательных веществ в почве, затем переноса ее к различным частям растения, листьям для охлаждения растений во время перегрева от прямых солнечных лучей.

Недостаток, как и избыток, влаги в почве тормозит рост овощных растений. При этом плохо развиваются листья, ненормально проходят закладка и образование плодовых органов, что ведет к снижению урожая, листья становятся грубыми, быстро стареют.

Наиболее активная зона расположения корней овощных растений находится на глубине 20≈30 см. Поэтому каждый полив должен обеспечить увлажне╜ние именно  этого слоя почвы. Частые,  но незначительные поливы при сухой погоде не приносят пользы растениям, а порой даже дают отрицательный эффект. При недостатке влаги в зоне корневой системы провоцируется рост боковых поверхностных корней. Вглубь, где больше воды и минеральных веществ, корни перестают расти.

Определить влажность почвы на грядке можно, выкопав лунку на глубину 20≈30 см. Если нижний слой сухой или слабовлажный ≈ срочно приступайте к поливу. Есть способ определения влажности почвы с помощью шарика из нее. Песчаную надо поливать, если шарик из почвы, взятой из корнеобитаемого слоя, не формируется; легкосуглинистую ≈ если шарик при легком нажатии распадается; тяжелую ≈ если шарик прочный. Внешний вид растений тоже

может подсказать о недостатке влаги, хотя в жаркую сухую погоду даже при достаточной влажности из-за интенсивного  испарения  корневая  система  не успевает подавать влагу, и растение опускает листья. В таком случае полезен душ растениям.

Требования овощных растений к воде различны (см. таблицу). Наиболее влаголюбивы огурец, салат, шпинат, капуста, редис. Корневая система этих растений развита слабо, находится в верхних слоях почвы, а испаряющая поверхность листьев велика. Так, масса корней огурца в 25 раз меньше массы листьев, а капусты ≈ в 11 раз.

Корнеплодные растения благодаря глубоко прони╜кающим и широкоразветвленным корням могут добывать влагу из большого объема почвы. Однако они отличаются высокой влаготребовательностью во время прорастания семян, начала роста и особенно в период формирования корнеплодов. При избытке влаги, застое воды, а также при резких колебаниях влажности почвы корнеплоды загнивают, трескаются, деформируются, развиваются с перетяжками, при недостатке ≈ получаются грубыми, деревянистыми. Оптимальная влажность почвы 80 %, поливная норма 15≈20 л на 1м² при смачивании ее на 30 см.

Лук требует для своего урожая немного воды, но из-за компактности корневой системы очень нужда╜ется в воде в первые три недели после посева, в период массового отрастания пера и образования луковицы. Во время полива должен быть хорошо смочен слой почвы 20≈30 см. Поздние поливы задерживают созревание луковицы, ухудшают ее лежкоспособность.

Огурцы и капуста очень требовательны не только к почвенной, но и воздушной влажности. Огурцы без полива вырастить практически нельзя. Их слабые корни быстро гибнут без воды. А листья крупные и испаряют много влаги. При больших перерывах в поливах огурцы сбрасывают цветки и завязи, образуется много уродливых и горьких плодов. Поливают огурцы 1≈2 раза в неделю, расходуя 20≈30 л на 1 м². В жаркие дни необходимы дополнительные освежительные поливы.

Рассаду капусты после высадки поливают, пока растения не приживутся, причем ранние сорта ≈ чаще, по 20≈25 л/м². Среднеспелые и позднеспелые сорта поливают в период массового образования листьев и кочанов, а за 2≈3 недели до уборки прекращают поливы.

Потребление воды разными культурами

Культура	Урожайность, кг/м2	Расход воды на 1 кг урожая, л
Капуста белокочанная:
ранняя	2,5	9
средняя	4-7	5-9
поздняя	4≈9	4≈9
Капуста цветная	4,0	7
Томат	1,5-2,5	14-22
Огурец	1,5-2,5	11-22
Лук	1-2	13-25
Морковь	3-5	7-22
Свекла	2,5-4	8-12
Картофель	2	8

Тыква, арбуз, фасоль, дыня, кукуруза, томат, морковь способны  хорошо добывать воду из глубоких слоев почвы и расходовать ее экономно. Мало того, на первых этапах роста - когда ормируется структура корневой системы - частые и обильные поливы этих ростений вредны, т.к. приоритет ростение отдает формированию корневой системы: возле поверхности почвы.

Наибольшая потребность овощных культур в воде в период интенсивного роста, то есть с конца весны и до середины июля. Обеспеченность растений водой в это время ≈ фактор, определяющий величину урожая и его качества. Недостаток воды в этот период вызывает стрелкование репы, редиса, редьки, лука, свеклы. Даже из-за кратковременной засухи корнеплод, например редиса, становится дряхлым, горьким. В то же время избыток влаги во второй половине лета ухудшает урожай арбузов, дынь, репчатого лука, моркови.

Необходимо учитывать качество почвы на разных участках огорода. Грядки, расположенные вблизи стен, вдоль оград, быстрее высыхают. Их надо сильнее поливать. Глинистые почвы хорошо удержи╜вают влагу, а песчаные, наоборот, требуют частых поливов. Однако первые в результате насыщения водой плохо обеспечены кислородом, что замедляет процесс разложения органических веществ. Вторые же  отличаются хорошей  водонепроницаемостью, органика  в  них  разлагается  быстро,  выделяя необходимые растениям азот и углекислый газ.

Поливать надо столько, сколько воды может удержать почва, а не вместить за один раз. Есть такой термин ╚наименьшая полевая влагоемкость╩ (НВ), при которой вода удерживается ее капилляра╜ми после отекания гравитационной воды вниз. Крупные поры и пустоты должны быть заполнены воздухом, мелкие ≈ водой. Полив следует всегда сочетать с рыхлением ≈ до и после. Важно после полива замульчировать поверхность хотя бы сухой землей. Если видите, что собираются тучи и скоро пойдет дождь, не поленитесь и хотя бы не очень тщательно прорыхлите огород или сделайте бороздки по краям гряд для задерживания дождевой воды.

Воду для полива лучше брать из стоячих водоемов,  где  произрастают водяные растения, которые разлагают углекислоту на свету, а выделяе╜мый кислород при этом поглощается водой. К вечеру такая вода наиболее насыщена кислородом. Имея на участке емкости для хранения воды и ее прогрева, старайтесь обогатить ее кислородом хотя бы простым взбалтыванием.

Существует несколько способов полива. Простей╜ший ≈ с помощью лейки. Посеянные семена и всходы надо поливать через насадки с мелкими отверстиями.  При  поливе  из  шланга  велика опасность повреждения растений, размыва почвы и обнажения корней. Если поливаете из шланга, его надо держать так, чтобы вода текла по междурядью. При использовании шланга с насадкой-распылителем ' следите, чтобы не было тяжелых капель, падающих на почву и сильно ее уплотняющих.

В мае наряду с поливом из лейки применяют смачивание почвы из бутылок, как делает огородник П. П. Соянко. Берет пустую бутылку 0,5 л, втыкает ) вертикально в землю на глубину 10 см. Затем ь вынимает, наливает водой, быстро переворачивает и | вставляет в подготовленное гнездо. После этого бутылку приподнимает, встряхивает, чтобы вылетела земляная пробка и плавно опускает в гнездо. Вода из бутылки медленно просачивается в почву в течение целой недели. На грядку длиной 5 м он ставит 15 бутылок.

Можно, использовав естественные углубления на участке, устроить простейшие водоемы. Они не только декоративны, но и смягчают микроклимат, 1 увлажняя  воздух.  Эту же  воду,  обогащенную

кислородом, подогретую солнцем, используют для полива.

В жаркий солнечный день поливать лучше вечером, хотя иногда требуется освежающий полив. При этом надо стремиться не мочить листья, так как образующиеся на них капли воды, превращаясь в своеобразные линзы, способствуют солнечным ожогам. Освежающие, смывающие пыль опрыскива╜ния в жаркую погоду лучше проводить только к вечеру или', р утра, часов до 11. Утренний полив < менее эффективен, так как солнце быстро испаряет влагу и растение очень короткое время будет находиться в комфортных условиях по сравнению с поливом вечерним. Желательно, чтобы температура воды и почвы была примерно одинаковой.

Наиболее эффективно, хотя и трудоемко капельное орошение. В трубу, присоединяемую к емкости с водой, ввинчивают в подготовленные отверстия короткие капельного типа насадки. Большое преиму╜щество этого способа и в том, что поступающая к растениям вода достаточно хорошо прогревается, а капли ее, контактируя с воздухом, захватывают кислород и доставляют его корням. Без кислорода корни гибнут. К сожалению, некоторые огородники не придают значения снабжению корней кислоро╜дом, который поступает в почву в основном с дождевой или поливочной водой. Политая обильно почва без последующего рыхления напоминает плиту с закрытым поддувалом ≈ без доступа кислорода пламя угасает.

Многие огородники не имеют воды на своем участке. В этом случае, чтобы сэкономить воду, может помочь мульчирование ≈ покрытие почвы слоем (3≈5 см) рыхлящих материалов (торфом, перегноем). Используют также опавшие листья, солому, навоз, опилки, скошенную траву. Мульчей служат и полиэтиленовая пленка светлая и черная, крафт-бумага, толь, рубероид. Эти материалы рассти╜лают на грядку, делают отверстия, куда высаживают растения. Пространство между растениями оказыва╜ется закрытым. Рыхлящими материалами мульчируют сразу после посева семян.

Почва под покровом мульчи остается теплой, влажной, рыхлой, и количество поливов можно сократить. А под черной мульчей не растут сорняки. Кроме того, мульчирующие материалы (перегной, листья, солома, трава) постепенно утилизируется и повышается плодородие почвы.

Таким образом, мульчирование сохраняет влагу в почве, уничтожает сорняки, уменьшает колебания температуры почвы, сохраняет ее структуру. Благода╜ря этим факторам урожайность повышается на 50 % и более.

Для добычи воды из почвы и копки колодца определяют, где на участке ближе к поверхности находится водоносный слой.  Сначала проходят участок с лозой и по отклонению ее находят воду. Или используют изогнутые перпендикулярно свароч╜ные электроды: там, где они резко отклоняются друг от Друга, можно копать. Роют колодец в сухое лето до появления воды. Затем, чтобы укрепить стенки, делают сруб или укладывают использованные шины от машины одного диаметра, аккуратно опуская их на дно. Когда колодец будет заполнен шинами, углы засыпают землей и плотно утрамбовывают. Вода, накапливаясь в колодце, заполняет шины, долго сохраняется. Около колодца ставят бочку или другую емкость для согрева воды. Чтобы не испарялась вода, колодец закрывают крышкой. Для подъема небольшого количества воды из колодца используют подъемник ≈ ворот ╚журавль╩, а для большого количества воды можно применить насос с мотором.

Поскольку идет потепление климата, даже в нашей средней полосе часто возникают проблемы с водой. В засушливые годы уровень грунтовых вод резко падает. Поэтому необходимо владеть приемами сбережения влаги на участке. Как это делать? Надо зимой прокопать канавки вдоль и поперек участка в шашечку шагом 1х1 м. Если канавки утоптать, снеговая вода весной немного задержится в центре шашечки, а из канавок она быстрее просочится вглубь. Таким образом, обеспечивается равномерное поступление воды в почву. Это дает возможность повысить уровень грунтовых вод.

Летом сбережению влаги помогут поддержание почвы в рыхлом состоянии, мульчирование, уничто╜жение сорняков, которые истощают почву, соблюде╜ние севооборота (чередование культур), черный пар, то есть не сеять и не сажать овощи 1 раз через 5≈6 лет, а почву содержать в рыхлом состоянии. Лучшая вода для полива ≈ дождевая. Собирают ее в бочки, чаны, подставленные под водосточные желоба с уклоном. Иногда в бочки кладут старые гвозди, обогащая воду железом.

А. Т. ЛЕБЕДЕВА
внииссок

  ПРИМЕНЯЙТЕ ВНУТРИПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ

В южных регионах основной лимитирующий фактор получения высокого урожая овощных куль╜тур ≈ недостаток влаги. Без поливов здесь не обойтись.

Овощеводством я занимаюсь около 20 лет, испытал различные способы полива, но остановился на одном ≈ подаче воды непосредственно корням растений. Для этого использую отрезки полиэтилено╜вых или капроновых труб длиной 300≈350 мм и диаметром 60 мм. В нижней части труб делаю многочисленные отверстия диаметром 2≈4 мм, через которые будет вытекать поливная вода.

Участок для высадки рассады готовлю заранее. Осенью под перекопку вношу четыре ведра перегноя и 200 г нитроаммофоски на 1 м². Рано весной эти трубки закапываю вертикально на две трети высоты по схеме 1х1 м. Под их нижние концы кладу небольшие куски пленки, чтобы вода постепенно вытекала в горизонтальном направлении (рис. 1). Рассаду высаживаю вокруг труб в радиусе 15 см в 2≈4 местах в зависимости от культуры. Первона╜чальный полив провожу в лунки при посадке

Рис. 1. Устройство для внутрипочвенного полива: 1 ≈ съем . ноя воронка дл1 воды; 2 ≈ отрезок трубы с отверстиями; 3 -полиэтиленовая пленка.

Рис. 2. Устрой╜ство для внутрипочвенного полива:   1  ≈ полиэтиленовая бутылка с от╜верстиями; 2 ≈ петля из шпа╜гата;   3   ≈ съемная воронка.

растений. Когда они хорошо приживутся, начинаю поливать через трубы. Сначала достаточно небольшо╜го количества воды (стакана). Корни в поисках влаги тянутся  вниз, корневая  система лучше развивается, а это ≈ гарантия получения хорошего урожая.

Вокруг одной трубы высаживаю по четыре растения томата, перца, огурцов, баклажана или по два ≈ капусты. Чтобы обеспечить недельную потребность их во влаге, достаточно пол-литра воды.

Тем, кто выращивает землянику и хочет получить урожай ягод на 1≈15 дней раньше обычного срока, советую подобным образом заложить новую планта╜цию. Растения начинают вегетацию, когда темпера╜тура почвы в зоне расположения корней достаточно прогреется. При использовании для полива теплой воды (25≈30 'С) и временных пленочных укрытий можно получить желаемый результат.

В чем же преимущества внутрипочвенного полива? Кроме очевидной экономии воды не уплотняется поверхность почвы, улучшается ее воздухообмен, при котором активизируется работа полезных почвенных бактерий. Сухая поверхность задерживает прораста╜ние семян сорняков и препятствует быстрому испарению влаги из нижних слоев. Влажность в приземном слое воздуха по сравнению с поверхност╜ным поливом ниже, а значит, вероятность пораже╜ния растений грибными болезнями уменьшается.

Вместо труб можно использовать пластиковые бутылки из-под напитков вместимостью 1,5≈2 л (рис. 2). Бутылки прокалываю шилом в средней части, а нижнюю высотой 7≈8 см оставляю целой. В почву закапываю не полностью, а горлышко обвязываю шпагатом, чтобы осенью их легко было выдергивать из земли.

Мне больше понравилось применять для полива бутылки, чем трубы. В нижней части их постоянно находится вода, которую можно использовать для подкормки растений органическими и минеральными удобрениями. Через 10 дней после высадки рассады в бутылку кладу столовую ложку сухого куриного помета и чайную ложку суперфосфата. Находясь в воде, удобрения размокают и постепенно поступают с водой в почву. Для удобства заполнения емкостей водой пользуюсь переносной воронкой, надетой на алюминиевую трубку диаметром 16 мм и длиной 1 м. Поливаю обычно подогретой на солнце водой.

А. А. АНДРУСЕВ