Подготовка почвы и посадка

Общеизвестно, что разные почвы обладают неодинаковым уровнем естественного плодородия. Высоким плодородием характеризуются черноземы и лесные почвы зоны и низкий уровень естественного плодородия имеют песчаные почвы (супесчаные, связнопесчаные и рыхлопесчаные). Рост и плодоношение виноградного растения зависит не только от уровня естественного плодородия, но и от механического состава почвы и подпочвы. Лучшими почвами по механическому составу являются супеси и легкосуглинистые, а подпочвы - средне- и легкосуглинистые. На плотных почвах и подпочвах виноградное растение хуже растет и плодоносит. Почва и подпочва должны обладать благоприятным водно-воздушным режимом, хорошими физико-химическими свойствами и содержать необходимые элементы питания.

Почву и подпочву можно значительно улучшить предпосадочной подготовкой и послепосадочными приемами ее обработки, внесением органических и минеральных удобрений. Прежде всего участок, отведенный под виноград, не дол жен иметь затенения в течение всего светового дня и очищен от корневищных (пырея) и корнеотпрысковых (осота дикого хрена и др,) сорных растений.

Для посадки копают посадочные ямы на черноземах с суглинистой подпочвой шириной и глубиной 60 см, а с тяжелой глинистой подпочвой - 60 см глубиной и 80-100 см шириной. На склоновых землях с малой мощностью гумусового горизонта (до 40 см) с тяжелоглинистой или песчаной подпочвой и на песчаных почвах посадочные ямы выкапывают глубиной не менее 70-80 см и шириной 90-100 см. При копке ям верхний плодородный слой в полтора-два штыка лопаты складируется отдельно от нижележащего плодородного слоя и подпочвы.

На каждую посадочную яму на мощных черноземах надо внести 2 ведра перегноя, по 0,5 кг суперфосфата и растительной золы, а на почвах с низким уровнем естественного плодородия не менее 3 ведер перегноя, по 1,0 кг суперфосфата и растительной золы. Перегной, суперфосфат и растительная зола тщательно перемешиваются с верхним слоем почвы и такой смесью заполняется 2/3 посадочной ямы с саженцами или лозой винограда. Для засыпки верхней части ямы можно использовать менее плодородную почву с подпочвой.

Посадка винограда. Сорта винограда по силе роста кустов различают на сильнорослые, среднерослые (умеренной силы) и слаборослые. В зависимости от силы роста и принимаемой формировки кустов виноградные растения размещают на расстоянии: 1,0 м - для слаборослых и 1,5 м для среднерослых кустов с полувеерной (односторонней) их формировкой, а для сильнорослых с веерной формировкой -2,0 м. В условиях ЦЧП все сорта винограда обладают повышенной ростовой активностью в связи с удлиненным световым днем в период вегетации растений. Как уже отмечалось, лучше высаживать виноград вблизи строений, обращенных на южную сторону.

На открытом участке ряды надо располагать с юга на север с расстояниями между рядами 1,5-2,0 м. На постоянное место сажают саженцами, одревесневшей лозой и вегетирующими растениями.

У саженцев перед посадкой обрезают корни на верхних и средних узлах подземного штамба, оставляя только корни на нижнем узле (пяточные), а при слабом развитии пяточных корней можно оставлять корни на двух нижних узлах. Следует помнить, что глубина посадки на постоянное место должна быть не менее 45 см, оптимально - 50-55 см. Более мелкая посадка приводит к подмерзанию корней в суровые бесснежные зимы и гибели растений. Для посадки используют однолетние и двулетние саженцы. Их лучше сажать с полиэтиленовым чехликом размером 35 см (длина) и 10 см (диаметр). Чехлик (чехол) прочно закрепляется перед пяточными корнями и у основания верхнего узла подземного штамба, а у привитых саженцев - выше места прививки (рис. 10). С чехлом можно сажать кильчеванные черенки (Б) и вегетирующие растения (Д).

Полиэтиленовый чехлик препятствует появлению росяных корней и исключается трудоемкий прием их удаления - катаровка. Корни подготовленных саженцев, а также кильчеванные черенки обязательно обмакивают в глиняную или почвенную болтушку, которая предохраняет их от подсыхания и обеспечивает лучший контакт с почвой.

Рис. 10. Посадка винограда: а - целой лозой с частью рукава; б - черенком; в - саженцем с полиэтиленовым чехлом (1); г - саженцем без чехла; д - вегетирующим растением в пакете (контейнере).

Перед посадкой в яме делается холмик из почвенной смеси, на который устанавливается саженец так, чтобы основание надземной части (верхний узел корневого штамба) было расположено ниже краев ямы на 8-12 см. Засыпая саженец почвенной смесью, надо удерживать его на должном уровне при уплотнении ее ногой. Яму досыпают почвой только до основания куста, при этом поверхность ямы будет в виде неглубокой лунки. Это требование надо соблюдать обязательно, т. к. в дальнейшем значительно облегчается укрытие кустов на зиму. Посаженные растения поливают (20-30 л на растение), досыпают образовавшиеся провалы до определенного уровня и поверхность почвы в яме мульчируют навозом, торфом или опилками (рис. 10).

Одревесневшие черенки нужно сажать длиной 50-55 см, предварительно прокильчеванные или простратифицированные. Без предварительной подготовки черенков к посадке не следует их сажать на постоянное место и, особенно, весенней заготовки. Без предварительной подготовки можно сажать целыми лозами различной длины (рис. 10а). Целые лозы кольцеобразно погружают на дно ямы и засыпают их почвенной смесью, которую в яме уплотняют ногой, поливают, мульчируют и окучивают вершину лозы. При посадке одревесневших подготовленных черенков посадочные ямы предварительно засыпают почвенной смесью, не досыпая до краев на 8-12 см. Обильно увлажняют почву. Деревянным колом или металлическим стержнем делают по центру ямы отверстие, в которое погружается черенок на полную глубину и отверстие запивают небольшим количеством воды для обеспечения хорошего контакта черенка с почвой. После этого корректируется окончательная глубина его посадки. Верхний зимующий глазок (будущее основание куста) должен находиться ниже краев ямы на 8-12 см (рис. 10б).

После этого черенок можно окучить земляным холмиком или опилками высотой до 10 см, а поверхность посадочной ямы замульчировать. Лучшим сроком посадки в нашей зоне является весна, когда установится среднесуточная температура воздуха +8+10°С. Вегетирующие растения высаживают, когда минует опасность возврата заморозков и при наличии хорошо развитого побега.

Растения, выращенные в зимнее время, сразу в ямы сажать нельзя. Их предварительно надо выставить на открытый воздух и в течение недели выдержать только при рассеянном свете, т. е. закалить. Высаживают их в такие же ямы на глубину 50 см и засыпают приготовленной почвой до зеленой травянистой части побега (рис. 10д). Перед посадкой полиэтиленовый стаканчик разрушают, не допуская оголения корней. После посадки яму не заполняют сразу, ее засыпают в течение лета по мере роста и вызревания побега, оставляя в виде лунки глубиной до 8-10 см. В последующем обязательно проводят местное притенение растений в полуденные часы, во избежание ожогов листьев и верхушки побегов, особенно в первые 3-5 дней. Поливать посаженные растения с интервалом 7 дней до начала активного роста побегов, а дальше - с интервалом 15 дней и прекращают поливы с середины августа.

В октябре при сухой осени полезно произвести подзимний (влагозарядковый) полив. Почву приствольной полосы (круга) за пределами мульчи летом надо содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Уход за молодым виноградом

В течение лета необходимо прищипывать пасынки в пазухах листьев над вторым листом, а основные побеги подвязать к колу в вертикальном положении.

В первый год жизни на укоренившихся черенках выращивают один-два, а на саженцах - 3-4 побега. Лишние побеги осторожно выламывают. При сильном росте основных побегов (середина, конец июня) их можно прищипывать для образования двух пасынковых побегов на высоте 20-30 см от основания основных побегов. Эти пасынки используются для ускоренного формирования кустов винограда. На пасынках в свою очередь прищипываются пасынки второго порядка ветвления над вторым листом. На кустах, выращенных из вегетирующих растений, также прищипывают пасынки и основные побеги. Основные побеги прищипывают, когда они достигнут 30-40 см с целью ускорения созревания лозы, находящейся в открытой яме, и получения двух сильных пасынков для ускоренного формирования куста.

В середине-конце августа в зависимости от развития побегов производят их чеканку, т. е. удаляют верхушки основных побегов на нормально развитый лист. Эта обязательная операция (прием) способствует лучшему вызреванию лозы и повышает устойчивость растений к зимним условиям.

На черенках и саженцах, посаженных без полиэтиленовых чехликов, необходимо удалить росяные корни с верхних узлов корневого штамба (произвести катаровку). Для этого открывается подземный штамб до первого-второго узлов, находящихся в почве и обрезаются все образовавшиеся корни. Этот прием стимулирует развитие корней в более глубоких горизонтах почвы, менее подверженных температурным колебаниям летом и в зимнее время. Так поступают на саженцах и черенках нормальной длины.

До наступления устойчивых осенних заморозков растения снимают с кольев и без обрезки укладывают на поверхность почвы, пришпиливая ее проволочными крючками так, чтобы лоза не контактировала с почвой. Над уложенной лозой устанавливают проволочные дуги, не допуская контакта с лозой и уменьшая их размер к концу ряда или лозы. На дуги настилают рубероид, толь или другой материал, не привлекающий мышей, и сверху закрепляют его проволочными дугами. Перед покрытием тоннеля на границе дуг делают бороздку, в которую опускают концы укрывного материала и приваливают края землей. Для укрытия можно использовать выброшенную авторезину, которая надевается на виноградный куст.

С наступлением устойчивых холодов тоннель дополнительно укрывают растительными остатками или опилками. Если зима складывается суровой и бесснежной, растения укрывают, доводя общий слой укрытия до 15-20 см. В обычные зимы можно ограничиться слоем до 10-12 см. Накопление снега над кустами - залог хорошей их сохранности.

Весной, после схода снега и установления положительной среднесуточной температуры, виноградное растение раскрывают, т. е. освобождают от зимнего укрытия.

Не следует торопиться с поднятием виноградной лозы. Ее надо поднимать в фазу начала активного роста новых побегов. В период распускания почек обрезают отмершую часть лозы, а здоровую оставляют длиной в 4-5 глазков (рис. 11). На кустах с хорошим развитием и вызреванием прошлогодней лозы оставляют 6-8 глазков и получают в текущем году первый урожай.

Рис. 11. Однолетнее виноградное растение: а - к концу вегетации; б - после катаровки и обрезки весной следующего года.

Задача состоит в том, чтобы вырастить новые сильные побеги для формирования виноградного куста.

Уход за растением в течение второго года жизни практически ничем не отличается от предыдущего. Снова устанавливают кол, подвязывают в вертикальном положении растущие побеги и выполняют в течение лета такие же "зеленые" операции. Поливать виноград без надобности не рекомендуется, чтобы не вызвать чрезмерного роста побегов. Осенью, перед наступлением заморозков, снимают с опоры и обрезают лозу текущего года, оставляя ее длиной до 14 глазков (рис. 12). Делается это с целью облегчить укрытия виноградных кустов. Укрываются они вышеописанным способом.

Рис. 12. Виноградное растение к осени второго года жизни: а - обрезка куста весной следующего года. Весной в оптимальные сроки виноград раскрывают и производят формирующую обрезку в фазу набухания и отрастания зимующих глазков (рис.12а).

Формирование и обрезка винограда

Лучшими укрывными формами для нашей зоны является многорукавная двусторонняя веерная и полувеерная формы с наклонными рукавами. Максимальное количество рукавов должно быть не больше шести для веерной многорукавной и четырех- для полувеерной. Следует отметить, что формирование и обрезка осуществляются ежегодно на протяжении всей жизни виноградного куста. На двулетней лозе (двулетнем рукаве) оставляют три самые нижние, хорошо развитые однолетние (плодовые) лозы, т.е. те, которые ближе размещаются к поверхности почвы. Виноградное растение плодоносит на побегах, развивающихся из зимующих глазков однолетней (плодовой) лозы.

Самая нижняя однолетняя лоза оставляется длиной 6-8 живых глазков на плодоношение и формирование нового рукава. Следующую по высоте однолетнюю лозу обрезают коротко на сучок замещения, оставляя 4-5 глазков, а вышерасположенную оставляют длиной 8-12 глазков на плодоношение (плодовая стрелка, лоза на плодоношение) (рис. 12). При наличии хорошо развитой однолетней лозы на основании (голове) куста ее оставляют длиной не более 6-8 глазков для формирования нового рукава. Рукав - это лоза старше однолетнего возраста, на котором размещается плодовое звено - лоза на плодоношение и замещение. Важно, чтобы сучок замещения на рукаве был всегда ниже лозы плодоношения, т.е. он должен находиться ближе к основанию куста и на нижней стороне рукава (рис. 12, 13). При ускоренном формировании рукав может быть из однолетней лозы с хорошо развитыми пасынками.

Рис. 13. Схема размещения виноградного растения веерной формы на шпалере: а - размещение рукавов, плодовых звеньев и лоз; б - плодоносных побегов.
1 - голова куста; 2 - рукав с плодовым звеном; 3 - плодовая лоза (лоза на плодоношение); 4 - сучок замещения; 5 - плодоносные побеги.

Устройство опоры (шпалеры) для виноградного куста

Виноградное растение не имеет своей определенной формы (габитуса), поэтому для рационального размещения надземной части куста устраивают различные по конструкции опоры. Наиболее распространенной опорой является одноплоскостная вертикальная шпалера.

Вдоль ряда, стены или заборов устанавливают деревянные или металлические столбы общей длиной 2,3-2,5 м на расстояние 3 метра друг от друга и на одном уровне. На эти столбы натягивают четыре ряда оцинкованной 2,5-4,0 мм проволоки с расстояниями по вертикали 25-30 см от поверхности почвы, а остальные ряды 35-40 см друг от друга. На металлических столбах сверлят 5-6 мм сверлом отверстия на одном уровне в соответствии с расположением рядов проволоки, в которые пропускают проволоку и закрепляют ее только на крайних столбах. На промежуточных деревянных столбах проволоку закрепляют скобами так, чтобы она свободно перемещалась в ней. Крайние столбы опоры надо понадежнее закрепить в почве. Нижние концы столбов желательно просмолить или обработать антисептиком. Можно устраивать и другие более сложные конструкции виноградных опор вблизи стен строений, беседок и заборов. Важно, чтобы на этих опорах можно хорошо размещать надземную часть виноградного куста, был свободный доступ и оптимальная проветриваемость растений.

Такую опору надо соорудить на третьем году жизни куста.