Подвязка рукавов, плодовых лоз и побегов

С помощью подвязки регулируют рост и плодоношение растения. Различают сухую подвязку рукавов и плодовых лоз и зеленую - побегов. Рукава с плодовыми лозами в основном подвязывают к нижней проволоке, располагая их горизонтально и реже наклонно, сводя к минимуму проявление полярности. На вертикально подвязанных плодовых лозах и стрелках отрастают побеги только из верхних глазков, используя лишь частично потенциально плодоносную зону плодовой лозы. Нижняя проволока после сухой подвязки представляет собой сплошную линию зимующих (набухших) глазков. При подвязке не допускается перекрещивание рукавов и плодовых лоз. Каждую лозу подвязывают отдельно, а не пучками. Длинные лозы и рукава подвязывают в нескольких местах и особенно прочно подвязывают концы плодовых лоз, чтобы они не провисали. Лучше эту работу выполнять до полного распускания почек (глазков). Для подвязки используют различный материал, вначале шпагат закрепляется петлей на проволоке и свободно подвязывается лоза или побег к ней способом свободной "восьмерки".

При веерной формировке рукава с плодовыми лозами размещают равномерно по обе стороны куста так, чтобы сучки замещения были обращены к поверхности почвы, т. е. с нижней стороны рукавов. Это необходимо для того, чтобы срезы при обрезке рукавов находились на одной стороне и не прерывался отток пластических веществ к корням и воды с минеральными элементами питания в надземную часть. Короткие плодовые лозы, оставленные на голове куста для замены старых рукавов, подвязывают горизонтально или наклонно ко второй проволоке в направлении их естественного наклона, или заполняют центр куста, ограничивая полярность роста новых побегов на вершине плодовой лозы.

Побеги текущего года по мере достижения следующего ряда проволоки подвязывают вертикально или с небольшим наклоном, не допуская свободных окон (рис. 13). Первая зеленая подвязка производится, когда длина побегов будет превышать уровень второй проволоки, а вторая - когда побеги будут превышать уровень третьей проволоки и т. д., размещая побеги на расстоянии 3-6 см друг от друга.

Неподвязанные отвисшие побеги в силу нарушения полярности растут слабо, плохо вызревают, а закладка нового урожая в глазках у основания этого побега повышается.

Пасынки в течение лета систематически прищипывают над вторым листом, а при сильном загущении полностью выламывают. С середины августа все основные побеги подрезают над четвертой проволокой, т. е. производят чеканку побегов с целью лучшего созревания ягод и лозы.

Осенью после сбора урожая и листопада лозы освобождают от шпалеры и производят предварительную обрезку кустов с целью облегчения их укрытия. На каждом рукаве оставляют сучок замещения с 2-3 побегами текущего года и отрезают прошлогоднюю плодовую стрелку (лозу) с побегами текущего года, используя их для заготовки черенков. На лозах прошлого года, которые были оставлены на плодоношение и формирование рукава, оставляют 2-3 самых нижних хорошо развитых и вызревших побега, а все вышерасположенные отрезают. В кусте еще оставляют несколько побегов, выросших на голове (основании) куста для плодоношения и формирования новых рукавов. Аналогичным способом продолжают формирование кустов в последующие годы, пока полностью сформируется куст. К этому времени первые рукава слишком удлиняются, достигая зоны соседнего куста. Такие, а также поврежденные рукава вырезают из куста у самого основания или укорачивают до хорошо развитого и вызревшего побега текущего года и из него создают новый рукав, если в этом есть необходимость. Для возобновления вырезанных рукавов оставляют столько же хорошо развитых побегов текущего года на голове куста. Эти лозы обрезают коротко, оставляя не более 6-8 глазков для создания плодового звена на новом рукаве. Таким образом, плодоносящие виноградные кусты в течение всей жизни постоянно омолаживаются, и за счет этого поддерживается на должном уровне их урожайность и ростовая активность.

Не следует перегружать кусты побегами и урожаем, т. к. при этом снижается качество ягод, задерживается их созревание и плохо вызревает лоза под урожай будущего года.

На кустах первого года жизни должны быть не более 2-3 побегов, второго года жизни 3-5 хорошо развитых побега, на третий год - 12-16 побегов, а для кустов 4-5-летнего возраста - 25-35 побегов. Для плодоносящих кустов винограда важна не только общая нагрузка побегами, но и величина урожая, которая зависит от сортовых особенностей (величина и количество гроздей), сохранности зимующих глазков после перезимовки, коэффициента плодоношения и других факторов.

Считается нормальным, если после перезимовки и весенней обрезки сохранилось 4-6 плодовых лоз с 8-10 живыми глазками на каждой из них. Нагрузка кустов урожаем и побегами регулируется весенней обрезкой и выломкой лишних побегов или прищипкой основных побегов в период вегетации. Если после зимы хорошо сохранились зимующие глазки, формируется достаточное количество плодоносных побегов, то в этом случае не избежать выломки ненужных побегов с головы куста и рукавов, которые не будут использованы для формирования и замены поврежденных частей куста, а также бесплодных побегов на плодовых лозах и даже слабо развивающихся плодоносных побегов.

Как правило, при осенней обрезке и укрытии необходимо оставлять с запасом количество плодовых лоз, т. к. в процессе укрытия и открытия лозы повреждаются, погибают от морозов зимующие глазки. В случае плохой перезимовки складывается недогруженность кустов побегами и урожаем.

При такой ситуации на каждом рукаве оставляют по две плодовых лозы на плодоношение. Но если этого будет недостаточно, прищипываются хорошо растущие побеги на многолетних частях куста и на плодовых лозах над 5-6-м листом. В этом случае не только восстановим нормальный куст, но и получим урожай на пасынках.

Выломку побегов лучше производить в два приема. При первом приеме удаляются лишние побеги на голове куста и рукавах, когда они достигнут длины 5-7 см, а вторую выломку производят на плодовых лозах, когда появляются соцветия, удаляя бесплодные побеги.

К моменту созревания ягод полезно удалить нижние листья с побегов текущего года. К этому времени нижние листья имеют невысокую фотосинтетическую продуктивность, но затеняют грозди. При удалении их улучшается аэрация в этой зоне и снижается заболеваемость ягод, особенно в дождливую прохладную погоду.

При более плотной посадке виноградных кустов с расстоянием 1 м друг от друга их формируют в два-четыре рукава с ежегодной заменой их новыми из плодовых лоз на голове (основании) куста. Такая формировка целесообразна в нашей зоне, т. к. проводящая система многолетних лоз повреждается некрозом от низких температур. На поврежденных рукавах снижается ростовая активность побегов, задерживается созревание ягод и вызревание лозы.

Рис. 14. Схема размещения виноградного растения с односторонней полувеерной формой.

Можно формировать кусты в виде односторонней полувеерной формы, которые легче укрывать (рис. 14). В этом случае на двух коротких рукавах оставляют по одной-две плодовых лозы на плодоношение и по одному сучку замещения. На голове куста ежегодно формируют 1-2 сучка восстановления.

Один раз в три года необходимо удалять поверхностные (росяные) корни. Для этого обнажают корневую систему на глубину 15-25 см и обрезают поверхностные корни от корневого ствола с целью усиления развития глубоких пяточных корней.

Восстановление винограда. В случае подмерзания надземной части в суровые зимы виноградные кусты можно ускоренно восстановить. Подмерзшие части куста вырезают по месту появления новых побегов на рукавах и оставляют побеги на голове куста. Как правило, оставляют сильно и хорошо растущие побеги, а при отсутствии их оставляют все растущие побеги. Сильно растущие побеги в середине или в начале третьей декады июня прищипывают над 5-6-м листом. В результате такой операции начинают сильно отрастать пасынки. Нужно оставить два пасынка, подвязав вертикально, а остальные удалить (выломать) или прищипнуть над 2-3-м листом. Побеги, возникшие в конце июля, полностью выламывают. В дальнейшем осуществляют такой же уход, как за плодоносящим кустом.

Укрытие плодоносящих кустов винограда

Как показали наши исследования, виноградные кусты надо укрывать облегченно, не прибегая к почвенному трудоемкому укрытию. После осенней обрезки рукава с плодовыми лозами связывают в плотные жгуты, которые пришпиливают проволочными крючками как можно ближе к поверхности почвы, не допуская контакта с почвой плодовых лоз. Можно под жгуты насыпать небольшой слой опилок (до 5-6 см), который защищает от проникновения под укрытие мышей. Сверх жгутов устанавливаются свободно проволочные дуги из 5-6-миллиметровой проволоки, на которые расстилается укрывной материал (куски рубероида, армированная полиэтиленовая пленка, синтетическая ткань или другой материал, не привлекающий мышей). Предварительно по границам проволочных дуг выкалывают канавки (бороздки), в которые погружаются края укрывного материала и присыпаются землей. Укрывной материал хорошо закрепляется сверху проволочными дугами, чтобы он не разрушился ветром. На концы виноградных жгутов устанавливаются дуги меньшего размера, и укрывной материал прочнее закрепляется на концах и немножко приваливается почвой. Такое укрытие надежно защищает растения от грызунов и зимних повреждений, если до наступления отрицательных температур ниже -20°С выпадает снег слоем более 30 см. Однако в нашей зоне снежный покров неустойчивый, то для лучшей сохранности виноградной лозы можно дополнительно укрыть растительными остатками, ветошью, ветками и опилками. В зимнее время важно накапливать снег, который значительно улучшает зимовку растений. Можно использовать и другие способы укрытия. Виноградные кусты надо уложить сразу после обрезки, а укрыть перед наступлением устойчивых отрицательных температур ниже -5-7°С.