Прореживание плодов и уборка урожая

Для абрикоса свойственна закладка большого количества цветковых почек. Чаще всего при нормальных условиях количество завязанных плодов превышает возможности дерева обеспечить их нормальный рост. Вследствие этого плоды не растут, остаются мелкими, качество их низкое. Перегрузка дерева в годы обильного плодоношения приводит к его ослаблению и слабому плодоношению в следующем году, подмерзанию вегетативных и генеративных образований.

При правильном прореживании устанавливается равновесие между ростом и плодоношением, плоды получаются более крупные, они лучше окрашены, повышаются их вкусовые качества, создаются условия для нормального плодоношения в следующем году.

Нагрузка деревьев абрикоса, как правило, регулируется весенней обрезкой вегетативных и генеративных образований, но этого бывает недостаточно в годы обильного плодоношения. Поэтому необходимо дополнительно проводить ручное прореживание плодов. С его помощью устанавливают оптимальное соотношение между количеством плодов и листьев, которое у абрикоса должно быть равно 1:20 (на один плод необходимо 20 нормально развитых листьев). Прежде всего удаляют слаборазвитые, больные, неудачно расположенные плоды, а также прореживают здоровые завязи в скученных местах на коротких букетных веточках. Эту работу надо проводить после физиологического опадения лишних завязей, оставляя плоды на ветвях на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Степень прореживания зависит от состояния и особенностей дерева, а также типа плодоношения. Сорта, плодоносящие на букетных веточках, прореживают сильнее.

При нормально сложившейся нагрузке также нужно проводить прореживание слаборазвитых и больных плодов с последующей их утилизацией, чтобы уменьшить распространение болезней и вредителей.

Прежде чем приступить к детальному ручному прореживанию, необходимо умеренно потрясти растение и отдельно основные (скелетные) ветви. При встряхивании опадут наиболее слаборазвитые плоды, что намного облегчит окончательное их ручное прореживание. Осыпавшиеся плоным песком (лучше прокаленным на противне) или мхом и ставят в помещение с температурой +10...+15°С. В этих условиях они выдерживаются до наклевывания 5% семян от общей их массы. Нельзя допускать пересыхания и переувлажнения семян с субстратом. Наклюнувшиеся семена до оптимального весеннего срока посева хранят при температуре 0...+2°С в холодильнике или под снегом слоем не менее 50 см, закрытыми опилками или другим материалом, предохраняющим его от таяния. Лучшим местом хранения семян является специально приготовленная с осени яма, в которой накапливают снег, или с северной стороны строения или сплошного забора. Необходимо семена защитить от проникновения мышей.

Высевают косточки рано весной, как только созреет почва на глубину 5-6 см. Перед посевом косточки отделяют от песка или другого субстрата и не наклюнувшиеся на короткое время погружают в 1-2%-ный раствор пищевой соли, быстро перемешивают, а всплывшие косточки, обычно пустые, удаляют.

Расстояние между рядами - 40-50 см, а между семенами в ряду - 6-8 см. Лучше высевать в пролитые (увлажненные) бороздки. В течение вегетации почву содержат в чистом от сорняков состоянии, делая 6-7 рыхлений, а в целях борьбы с вредителями и болезнями проводят соответствующие обработки. За сеянцами осуществляют также систематический фитосанитарный контроль, своевременно удаляя пораженные растения. Перед замерзанием почвы сеянцы выкапывают или оставляют на месте до весны. После выкопки сеянцы сортируют, отбраковывая больные, слишком тонкие, недоразвитые.

Подвои можно выращивать без их выкопки. В этом случае высевают две наклюнувшиеся косточки на расстоянии 15-20 см и производят прореживание сеянцев, оставляя в ' одном месте только один из двух сеянцев, который должен достичь к моменту окулировки оптимальной толщины (6-8 мм в диаметре).

Сеянцы такого же диаметра у корневой шейки используются для посадки в питомник или для зимней прививки.

Сеянцы высаживаются в нашей зоне только весной по схеме 60-70 см между рядами, а в ряду - 15-20 см друг от . друга. При посадке корневую шейку у сеянцев заглубляют в почву на 6-8 см, а кленовые подвои высаживают на 18-20 см. Надземную часть у подвоев оставляют длиной до 20-25 см. Посаженные подвои поливают и слегка окучивают. Перед посадкой корни обязательно обмакивают в земляную болтушку сметанообразной консистенции.

В течение лета почву систематически рыхлят, удаляя сорную растительность, и при необходимости поливают. За неделю до окулировки в обязательном порядке производят полив подвойных растений, чтобы на них хорошо отставала кора от древесины. Окулировку спящим глазком производят в период с 20 июня по 15-20 августа. Перед окулировкой подвои разокучивают до корневой шейки, не повреждая коры растения. Место прививки протирают чистой тряпочкой.

Черенки для окулировки заготавливают в день или за день до окулировки в утренние или вечерние часы. Срезанные черенки со здоровых деревьев после удаления листовой пластинки нижними концами погружают в пластмассовую емкость с небольшим количеством воды, чтобы они не потеряли своего тургурного состояния. Черенки, приобретенные за пределами своего участка или региона, не должны подсыхать, за день до окулировки их следует поместить нижними концами в воду на одни сутки.

При заготовке черенков сохраняют черешки листа длиной до 1,0-1,5 см, что необходимо для удобства вставления щитка с почкой за кору подвоя и избежания касания пальцами поверхности его среза. Для окулировки используют почки (глазки) только в средней части побега, другие почки недоразвиты (рис. 16).

При окулировке важно, чтобы у подвоя хорошо отделялась кора от древесины, а черенки в средней части были одревесневшими. Очень важно правильно срезать щиток с почкой, т. к. почки абрикоса сидят на подушечках древесины, что затрудняет процесс срастания иа-за отталкивания компонентов. Щиток должен быть длиной 1,5-2,0 см, в

Рис. 16. Способы прививки, применяемые при вегетативном размножении растений.

1. Прививка почкой (глазком) - окулировка: а) - подготовленный побег культурного сорта (привой) к окулировке; б) - Т-образный разрез коры на подвое; в) - отделение коры от древесины; г) вставленный глазок в Т-образный разрез; д) - щиток с почками; е) - срезание щитка.

2. Прививка черенком: ж) - улучшенная копулировка с язычком; з) - пприклад с язычком, когда привой тоньше подвоя.

3. Зимняя прививка.

верхней части длиной он должен отстоять от почки не более чем на 0,5-0,6 см, а в нижней - на 1,0-1,5 см (рис. 16). Вставленный за кору щиток слегка обжимают пальцами и обвязывают узкой полоской (0,8-1,0 см) полиэтиленовой эластичной пленки. После окулировки сеянцы слегка окучивают, при недостатке влаги поливают и прищипывают все побеги на подвое.

Прививка черенком для абрикоса наиболее эффективна, при этом посадочный материал получается более высокого качества. Выполняют ее рано весной способом улучшенной копулировки с язычком, а при несовместимости подвоя с привоем - вприклад с язычком.

Черенки для прививки нужно готовить в начале зимы, до наступления сильных морозов. Ускоряется процесс выращивания саженцев через зимнюю прививку. В этом случае подвои надо хранить в подвале во влажном песке, а нарезанные черенки - под снегом или в холодильнике во влажном состоянии. Черенки по сортам связывают в пучки, оборачивают мокрой тряпкой и помещают в полиэтиленовые пакеты. Пакеты с черенками можно хранить в подвалах при температуре 0...+4°С или в специальных траншеях в песке.

Для посадки зимней прививки приготавливают полиэтиленовые пакеты из-под молока с плодородной землей. Внизу у пакетов срезают ножницами уголки для стока лишней воды при поливах.

Зимнюю прививку можно делать, начиная с декабря-января, способом улучшенной копулировки. За 10-15 дней до прививки подвои вносят в теплое помещение (при температуре +15...+20°С), поместив корневую систему во влажные, пропаренные кипятком опилки. Как только начнется рост новых корней, делают зимнюю прививку и копулян-ты высаживают в полиэтиленовые пакеты, почву после посадки хорошо увлажняют. За 3-4 дня до прививки черенки нижними концами помещают в воду и также ставят в теплое помещение. Верхнюю часть, ниже места прививки, перед посадкой обязательно погружают в расплавленный парафин, чтобы исключить подсыхание черенков. Посаженные прививки держат в теплом неосвещенном помещении, осуществляя умеренные поливы. С началом роста копулян-ты помещают в освещенное помещение и содержат их до оптимального срока посадки в открытый грунт. Перед этим растения нужно закалить, т. е. постепенно адаптировать к условиям открытого грунта.

Самоплодные сорта абрикоса можно размножать семенами. В этом случае новое потомство будет обладать такими же биологическими свойствами и хозяйственно-ценными признаками, как родительские формы, но с повышенной устойчивостью к экологическим условиям зоны.

К сожалению, не все авторы сортов отмечают такое важное биологическое свойство - самоплодность. Самоплод-ность сорта без особых трудностей можно определить самому. На цветущую ветку абрикоса перед раскрытием цветков надевают двухслойный мешок из марли и хорошо закрепляют его на ветке, чтобы внутрь не могли попасть насекомые и опылить цветки. Перед мешкованием считают количество бутонов, а после цветения снимают мешок, но замечают ветку. Через месяц посчитывают, сколько образовалось завязей. Если при благоприятных условиях их получилось более 30-40% от количества бутонов, то это означает, что самоплодность сорта высокая. При неблагоприятных условиях (дождливая прохладная погода в период цветения), за исключением воздействия весенних заморозков, количество завязей должно быть не менее 8-10%.

Таким же способом можно установить самоплодность сорта любой породы и особенно по другим косточковым культурам.